「ラジコン・電子工作」カテゴリーアーカイブ

でかアルちゃん Ver.3

実は2週間ぐらい前にはできてたんだけど,
日記に書くのめんどくさくてほっといたんだが,改めて書いとこう.

動作 :
Ver.1 とほぼ同じ.
違うのは,CDS で明るさに反応して
ヘッドライト・テールランプを点灯するようにしたことぐらい.
でも,下に書いてあるように,いろんなことをソフトウェア的に実現するようにしたので,
プログラムは大改造.

基板を小さくした :

これまで,モーターの回転数に応じて明るさを調節するために,
ダイオードでブリッジを作って,モーターにかかる電圧がそのまま LED (+抵抗) に
かかるようにしてたけど,それは AVR
*1の出力が +5V で一定で調節できないからなんだけど,
いろいろ試すうちに,アンプからの出力は,
電圧変化じゃなくて +7.2V が ON になるパルス幅の割合で調節してることが分かったので,
アンプの出力を AVR で受け取ってそのまま出力すれば,明るさが調節できるようになった.
というわけで,ブリッジは不要になった.

また,テールランプとブレーキランプは同じ LED の明るさを変えて表現してたんだけど,
そのために抵抗を余分にはさんだりダイオードも入れたりしてたんだけど,
これも ON-OFF の繰り返しで中間色(?)を表現できるようになった.

そんなこんなで基板サイズ 60% ダウン!(当社比)

というか… :
アンプ壊れた んだったら,同じような C.P.R.ユニット買わないで,
アンプと受信機の分かれた普通のを買えば信号取りやすかったのに….



*1
:そういえば,電飾に AVR を使うようにしたことって日記に書いたっけ?

アル Ver.2

マルイの組み立て式電動リューターとやらを買って,
アルテッツァのライトのリフレクタを削りなおしてみたが,
摩擦熱で軟らかくなっちゃって消しゴムのカスみたいになって結構やりにくかった.
あと,結局リューターで削ってもそんなに滑らかにならなくて,
そのまま「メッキみたい」で塗装したらますますゴテゴテになってしまった(T_T).
しかし,半分あきらめモードで(塗装されたまま)お湯につけてみたら,
なんと見事に滑らかになったので,2つ目以降は削ってからお湯に付けることにした.
それから,テールランプに赤いプラバンでカバーをつけた.
しかし,近所のホームセンターには「赤いプラバン」or「赤透明な塗料」がなかったので,
赤い下敷きで代用.しかし,その下敷きの説明に
「暗記力アップ,テストに強い味方!!」とあるのが笑えた.
あと,ウィンカー部分のカバーも作ろうかと思ったけど,
うまい方法が思いつかなかったのでそのまま.
さて,以下できあがりの図.このサイズではちょっと分かりにくいかな.

アル Ver.2 前 ライトオフ
アル Ver.2 後 ライトオフ

アル Ver.2 前 ライトオン
アル Ver.2 後 ライトオン

でかアルちゃん Ver.1

ひとまず完成とする.ヘッド・テールのリフレクタ(っていうの?)は,
ハンズで買った自由樹脂とかいうお湯でやわらかくなるプラスチックで作った.
と言っても,やわらかい状態ではボディーにフィットさせただけで,
後は固まってからデザインナイフ・彫刻刀で彫りだした.
*1その後やっぱりハンズで買った「メッキみたい」とかいうふざけた名前のスプレーで塗装.
意外とちゃんとメッキっぽくなった.そして現在の電飾の動作は以下のとおり.

  • ヘッドライト(高輝度白LED)・テールランプ(高輝度赤LED[弱])点灯
  • モーター回転数に合わせてハイビーム(高輝度青LED)点灯
  • 前進からの停車時ブレーキランプ(高輝度赤LED[強])点灯
  • 左右ステアリング時にウィンカー(普通の橙LED)点滅

相棒さん曰く「でこぼこしてるからまたアルミ箔で作ったのかと思ったよ」
確かに…(;_;) すみません.仕上げ手抜きしました.ヤスリかけずに塗装しました.出直してきます(T_T).
といいたいとこだけど,連休も終わっちゃうし手も疲れたからもうこれでいいや.
一人で走らせててもなんかむなしいし.電飾の動作をちびちび改良する程度でいいや.

でかアルちゃん Ver.1

初走行 :
さっそく外で走らせてみた.RC用語では「シェイクダウン」というらしい.思ったより速かった.
調子に乗って遠くまで走らせたら,いきなりノーコンになってドブに落ちた(T_T).水がなくてよかった.
というのはおいといて,電飾は,昼間でもウィンカー以外の高輝度LEDは正面から見たときはちゃんと分かる.
ただ,テールランプは赤透明なプラバンとかでカバーを作ろうと思ってたんだけど,
テールランプを点灯させておけばいいやってことにして色がついてない状態なので,
昼間はちょっとつらいかな.あと,ウィンカーは昼はほとんど見えん(T_T).

あ,そういえば,一度走らせたらギアがなじんだのか,回転がかなり軽くなった.
最初組み立てた直後は,かなり固かったので,わざわざフルベアリングセットを買っちゃったんだけど,
違いを確かめるためにも,まずは標準状態で走らせてみたんだが….



*1
:手が痛くなった.切ったし(;_;).

テールギアユニット

やっぱりベアリングの位置が違ってた.ちょうどテールギアユニットが売ってたので自分で買っちゃった.
↓まちがい探し(ギアの白黒以外)

誤・正

無残なレボ :
レボの死体

ついでに画像アップ

もっと無残なレボ :
レボの惨殺死体

テールギアユニット付け替えて,だいぶ飛べるようになってきたと思ったら,
派手に墜落してボディーがポッキリ(T_T).発泡スチロール用接着剤ってどこに売ってるかなあ…?

KEYENCE REVOLUTOR

オークションで落札したやつが届いた.中古だけど確かに結構きれい♪.
画像はそのうちアップしよう.で,さっそく飛ばしてみたが,
いきなり墜落してメインロータが折れたりテールローターがもげたりして散々(T_T).
そのとき気付いたんだが,テールロータのベアリングの位置がなんが違うような気が…??
片側に2重にベアリングがついてて接着剤で固定されているような…???
売り手に確認してみるが心当たりはないらしい.
今度第2アメ横の模型屋で実物を見て確認してみよう.

アンプ壊れた

それはそうと,電飾をラジコンのアンプに直結したまま AVR のピンをショートさせて
AVRの入力とそれに対する動作チェックをしていたら,
イケナイところをショートさせてしまったらしく,アンプがお亡くなり(T_T).
ネットをさまようと
ジャンクなPS2を復活させる ような人もいるようで,ちょっとがんばってみたんだけど挫折.
しかしなんとも都合のいいことに,
大須の第2アメ横2階で「おもちゃ半額」なんてのがやってて,
壊しちゃったのよりも上のグレードの タミヤ C.P.R.ユニット P-160F を約 \7000 で
ゲット.ちょっと財布にひびいたけど,細かいことは気にしない.

室内RCヘリ

ちょうどその半額コーナーの奥のほうに,いつかは欲しいと思ってた室内ヘリがあった!
定価 \48800 なので半額の効果は大きい!がしかし,値段が値段だけに躊躇して,
次の日決心して再び来てみたら,案の定もうなかった.やっぱり….(;_;)
なんか悔しかったので,オークションで中古を約2万で購入.(藁)
\19,800 スタートの新品はその後ぐんぐん値が上がって現在 \30,500.
過去の経緯を見てみると,だいたい4万ぐらいにはなってしまうようだ.
きれいな中古だといいなあ.